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加拿大落基山脈有多美?自己開車去看一下 | 跟著CAD去旅行


- 2017年11月15日05時14分
- 旅遊文摘 / 名車志Daily

名車志Daily

想要徹底游遍班夫和賈斯珀,三天是遠遠不夠的。

九月初的北美大陸,秋驅走了夏的尾巴。位於加拿大西部的阿爾伯塔省享受著長時間充足的日照和適宜的氣候。

加拿大落基山脈有多美?自己開車去看一下 | 跟著CAD去旅行圖片


「對了,我們加拿大簽證是不是還沒過期?休假去班夫轉轉吧?正好今年不用買門票。」某天下班,躺倒在沙發上的我心血來潮。

「可以啊,你去研究下行程。」

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就這樣,深藏在阿爾伯塔西面落基山脈里的兩個加拿大國家公園,悄悄地爬上了我們倆的小計劃。

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其實第一次聽說班夫的名頭,還是幾年前剛在美國讀書時候,在學長的朋友圈裡刷到的。當時看到朋友圈攝影大賽的「參賽作品」後,我好奇地谷歌了一下,被搜索結果驚到了。


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加拿大的落基山脈有多美?這一整篇遊記就是來給大家呈現這個問題的答案。而班夫究竟有多著名?隨手打開瀏覽器,在窮游或者螞蜂窩這類旅遊網站裡搜索加拿大,顯示的結果除了多倫多、蒙特婁、溫哥華這些大城市之外,必然可以在自然景觀里看見班夫國家公園的名字。

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而緊鄰班夫,同樣是世界自然遺產的賈斯珀,也上過無數的旅行雜誌和網站的頭條,被眾多旅行家們一次又一次地劃了重點。恰巧趕上今年加拿大國慶150周年,境內所有國家公園都免費向遊客開放。既然選擇去加拿大,自然繞不開這楓葉國的聖地。

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我們把這次行程的起止點選在了距離班夫一個多小時車程的卡爾加里——這個按照人口數量計算僅次於多倫多和蒙特婁的加拿大第三大城市。無論是從加拿大國內,還是美國跨進前往班夫,卡爾加里國際機場(IATA代號:YYC)都是距離班夫最近的大型樞紐。

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有意思的是,卡爾加里看似有著班夫這樣得天獨厚的旅遊資源,卻是一個依靠石油產業為主要經濟支柱的城市。它和同樣在阿爾伯塔省,距離賈斯珀不遠的埃德蒙頓一樣,是加拿大的重要石油產地之一。

走出航站樓,穿過外側的下客區就是機場租車點。和其他北美大城市一樣,租車公司會根據你的訂單分配給你指定的選車區域。我們在租車公司的停車場裡轉了一圈,發現了這台只開了34公里,新得不能更新的加拿大NORTH版Jeep指南者。去一個可能要走爛路的國家公園,這麼一台剛下拖車,配備了四種四驅模式的SUV必須立即馬上毫不猶豫地開走!

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機場距離市中心不過十來分鐘的車程。車行駛在黃昏卡爾加里街頭,有種身處多倫多的錯覺。相似的城市格局,幾乎一摸一樣的電視塔地標,時不時還能看到上了歲數的超跑從身邊優雅地駛過。這個華燈初上的大都市此刻忙碌又迷人。

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我們第一站選擇住在這裡的另一個原因就是當地的豐富的華人飲食資源。吃,這個中國胃繞不開的話題,即使在旅行的路上也是如此的重要。因為卡爾加里有相當數量的華人定居,你可以在中國城找到符合各式中國胃口的中餐。加上隨處可見的中文標識,一個英文不好的中國人也能隨便走進一家店,舒舒服服地吃上一頓。

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第一天晚上,當然要吃的舒服一些。我們在中國城找了一家非常正宗的西北風味的餐館,點了兩個肉夾饃,一碗臊子麵,一碗油潑麵。吃完又去隔壁奶茶鋪里買了杯珍珠奶茶。對於剛下飛機的我們來說,胃被中餐充滿的感覺煞是幸福。

第二天一早,正式出發開進落基山。上午第一站當然是班夫最知名的景點:路易斯湖(Lake Louise)。從卡爾加里向西,沿著剛修繕不久的加拿大一號公路往落基山脈方向行駛大約兩小時就是路易斯湖。

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湖的三面雪山環抱,山脈頂部的冰川消融,匯聚成了這塊鑲嵌在山腰上的「玉石」。陽光照射在湖面上,讓湖面顯得格外閃耀。湖對面的滑雪場在夏天是遠眺路易斯湖的絕佳位置。乘坐纜車登上白牛角山(Whitehorn Mountain),便可坐在山頂的餐廳露台上一邊享用午餐,一邊欣賞路易斯湖全景。

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想要近距離接觸路易斯湖,大多數人和我們一樣選擇把車停在山腳下的遊客中心,然後坐公園提供的免費接駁車上山觀湖。這樣的好處是不需要在湖邊的停車場碰運氣找車位。

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站在湖邊,碧藍的湖水觸手可及的時候,心裡會不由自主地讚嘆大自然的美妙。多說無益,圖片勝過千百行描述文字。

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距離路易斯湖不遠,就是班夫小鎮。熙攘的小鎮是典型的北美小城風格。不高不矮的各式房屋星羅棋布地排列在街道兩旁。

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沿著小鎮的路繼續往山里走就是著名的硫磺山纜車和溫泉。在下午將近七點多的時候,我們逛完小鎮坐著纜車來到硫磺山頂欣賞日落。這裡是俯瞰整個班夫小鎮和硫磺山溫泉酒店的最佳觀景點。一覽眾山小之餘還能欣賞落日餘暉。平台上無論老人孩子都被夕陽映得通紅。

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班夫鎮上的住宿相對貴一些。我們住在班夫以南半小時車程的坎爾默(Canmore)。旅館相對便宜,同時鎮上道路也不像班夫那樣的擁賭。

接觸指南者一整天,雖然還沒機會體驗它的四驅,但高速上的表現還是很令人滿意的。這台指南者配備的是Jeep家經典的2.4升自然吸氣的發動機和九檔變速箱。在國內是TrailHawk車型才有的頂配動力組合。Jeep對這套動力的調教心得很好地從自由光傳承到了指南者上。即使摘掉方向盤上的Jeep Logo,獨有的動力特性也能讓你很快感受出這是一台Jeep。

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由於從班夫到我們住的賈斯珀附近酒店有大約有6個小時的車程,我們第二天沒有繼續停留在班夫,而是早起之後就沿著冰川大道一路向北奔向賈斯珀。

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從班夫到賈斯珀的路上,遍布著各式自然景觀。我們在中途選擇停靠了約翰斯頓(Johnston)大峽谷。進山徒步2公里可以看到峽谷著名的高低兩大瀑布。你沒看錯,它們的學名就叫高瀑布和低瀑布。

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進山之後步行一公里就能來到「低瀑布」,再順勢往上走一公里就到達了山頂的「高瀑布」。九月的落基山很涼快,很適合徒步爬山。

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另外兩個相隔僅五分鐘車程的著名景點是冰川大道旁的弓(Bow)湖和佩托(Payto)湖。它們和路易斯湖一樣,享受著高山冰川帶來的優質水源。由於消融的冰水夾帶著各種細小的冰川粉末流淌而下,而這些粉末有無法徹底溶解於水中。在經過長時間沉澱之後變成了美麗的碧藍色。

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山區里另一個驚喜就是不斷變化的天相。我們開車從佩托湖出發趕往酒店的時候,山里下起了傾盆大雨。開了將近一小時山路之後,又驚喜地雲開日出,太陽任性地在山間給你劃了一道彩虹。這時候,小指的四驅就派上大用場了。我將指南者的四驅系統切換到泥地模式,一腳油門從容地開進路邊的小道,來到湖邊,用最能接近彩虹的姿勢,霸占相機取景器。


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靠近我們第二天住宿點不遠的地方,是水深齊踝的賈斯珀湖。由於湖的面積很大而水量不大,水非常淺。傍晚時分,很多人來到湖邊脫下鞋,光腳走到湖中央趟水拍照。我們倆也從夕陽玩到天黑,拗著各種造型瘋狂拍照。腳掌浸沒在涼涼的湖水裡,抬頭看著漫天的繁星,一次次感慨大自然的神奇。

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一天七個多小時的旅程並沒有讓我們倆感覺到明顯的舟車勞頓,指南者舒適的懸架和底盤調校要記一大功。而最讓我滿意的是那握感十足的真皮方向盤。手一沾上柔軟的皮革就再也不想拿下來。上得了高速,下得了爛路的城市SUV才是好SUV。

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整個旅程的最後一天,為了趕上提前預約好的哥倫比亞冰川探險,我們起了個大早。從賈斯珀出發沿著冰川大道向南原路返回。正是這刻意的趕早,讓我們幸運地遇上了晨霧賈斯珀。

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天剛蒙蒙亮,太陽的溫度還沒徹底傳遞到地面上。背陽處的水霧執著地積聚在山谷里。沿著冰川大道奔跑有如開車進入了仙境。向陽面和背陽面移步換景,在晨霧中來來回回地穿梭。完全可以讓你忘卻早起的困意和長途駕駛的疲勞。你完全無法預測下一秒會有怎樣震撼的場景出現在你眼前。

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伴隨著太陽升起,霧氣漸漸散開,瀰漫在湖面上。低雲纏在半山腰,點綴得如此恰到好處。而路上與隨處可見的各式指南者擦肩而過更會讓你有種穿越夢境的錯覺。不得不感嘆:這貨在北美,尤其山區的保有量實在是高啊!

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最後壓軸的,是我們倆從一開始就無比期待的冰原探險。哥倫比亞冰原是整個北美落基山脈最大的現存冰原,面積達到了325 平方公里。冰層最厚處接近三百多米。大部分流淌在賈斯珀和班夫國家公園的河流湖泊都源自哥倫比亞冰原。

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為開發探險遊覽項目的同時保護好日漸消融的冰原,加拿大國家公園管理局專門找相關專業公司為冰原設計了價值一百多萬美金的冰原探險車。這些碩大的冰原車不僅在傳動系統(包括發動機、變速箱、差速器、轉向機構)上採用了獨特的設計,保證車輛能夠在陡峭的山道上自由前行,還定製了碩大的輪胎以保證在冰面上擁有充分的抓地力。只有11psi的胎壓使它足夠柔軟而不傷害到逐年減少的冰層。畢竟,即使這樣小心翼翼地保護,專家們依然預測哥倫比亞冰川將在150年後將徹底消失。

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探險車停在冰原。走下車,腳下是剔透的冰晶體。你仿佛可以聽到冰層下方融水流過的聲音。此時,每一個站在冰原上的人都像小孩那樣難以抑制內心的興奮。身邊時不時發出陣陣感慨:冰原上的人類真的如此渺小。

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從冰原去天空步道(Skywalk)的路上,大巴司機跟我們聊起了冰川大道的歷史。班夫和賈斯珀國家公園之間的這條公路(Icefields Pkwy),屬於加拿大國寶級的公路。名字來源於道路兩旁星羅棋布的高山冰原。

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這條路最早是上世紀三十年代大蕭條時期,加拿大政府為了刺激經濟,促進旅遊業發展而開闢的一條線路。當時政府僱傭了一批修路工人,每天給他們相當於現在四加幣的工資,修建了一條連通班夫和賈斯珀國家公園的公路。隨後,這條公路之後很快成為了加拿大國家公園中最繁忙的公路,並且不斷擴建,最終成為如今這條加拿大最美國家公路。

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當指南者的里程表定格在1461公里的時候,我們把鑰匙交換到了工作人員手裡。其實想要徹底游遍班夫和賈斯珀,三天是遠遠不夠。還有太多湖泊和徒步路線沒有來得及去探索。而到了冬季,這裡又會因為厚厚的積雪而成為滑雪愛好者們的天堂。這樣的遺憾其實也變成了二訪加拿大落基山脈的原動力。班夫、賈斯珀,老夫還會再殺回來的!


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